La xocolata conserva el seu poder de suggestió. El cacau, però, encara es relaciona amb la violació dels drets humans o la destrucció d’ecosistemes. Un empresari crític amb el model ens parla sobre la xocolata orgànica, respectuosa i equitativa.

Potser encara sigui un somni infantil, però l’íntima relació entre aquesta indústria i l’omissió dels drets humans o la destrucció de valuosos ecosistemes, fa que començar una fàbrica de xocolata sigui una aventura agredolça.

Sobretot per als qui creuen que la responsabilitat empresarial va més enllà de destinar diners a la caritat i imprimir els documents de la companyia en paper verd.

Frederick Schilling, fundador de Dagoba, aplica als productes de la companyia que dirigeix la seva particular interpretació del bon govern i la responsabilitat social.

Per a Schilling, no tot acaba en un segell de comerç just i una certificació orgànica: els consumidors, informats, educats i atents a les pràctiques de les marques, són els qui tenen l’última paraula. El consum responsable, diu, és al cap i a la fi cosa de l’empresa i el consumidor, no només de l’empresa.

faircompanies entrevistà al fundador de Dagoba Chocolate amb la seva fàbrica de Ashland com escenari. Ashland és un petit poble del nord-oest dels Estats Units amb una merescuda fama progressista, on una empresa com ara Dagoba no desentona en absolut.

A més de convidar-nos a provar el seu producte -i algunes mostres de la competència-, Frederick Schilling ens obrí les portes de la seva particular fàbrica de xocolata i ens convidà a olorar grans cisternes de xocolata desfeta.

Més enllà dels segells orgànic i de comerç just

Schilling creu que els conceptes comerç just, orgànic i “shade-grown” (conreat en plantacions que preserven l’ecosistema), són massa simplistes.

El mercat mundial de la xocolata genera més de 60.000 milions de dòlars (més de 40.000 milions d’euros) anuals. Malgrat els beneficis obtinguts per la Gran Xocolata -o “Big Chocolate”, terme que es refereix al producte de multinacionals com Nestlé, Hershey, M&M Mars i Cadbury-, els agricultors del sector treballen sovint per menys d’un dòlar diari.

A països com Costa d’Ivori, a l’Àfrica Occidental, regió on es produeix més del 40% del cacau, diverses investigacions periodístiques que demostraven l’ús sistemàtic de mà d’obra infantil en règim d’esclavitud han provocat la denúncia explícita de la UE i el Congrés d’Estats Units.

Però el Protocol del Cacau (“Cocoa Protocol“), iniciativa que insta a les companyies a assegurar-se que el seu producte no està relacionat amb l’esclavitud infantil o altres injustícies, ha estat arraconat pels grups de pressió subvencionats per la pròpia indústria.

Més arbres contra arbres més productius

Els dubtes sobre el compliment dels drets humans bàsics constituïxen només una part del problema. Motivats per la falsa creença que així obtindran collites més productives, alguns productors de cacau cremen grans extensions de selva tropical per a plantar una modalitat de cacau que no és autòctona i necessita més hores de sol.

El 2001 i amb tot just la trentena, l’emprenedor nord-americà Frederick Schilling apostà per una carrera professional en aquest mercat, malgrat no conèixer-lo a fons. Schilling volia fer-ho, com explica, “bé”: sense explotacions, pagant un preu just als productors, amb les millors varietats de cacau, i comprant als qui no destrossaven els boscos de la seva comunitat per a plantar cacau exclusivament.

Sis anys després, la seva empresa Dagoba Chocolate és, segons el seu fundador, un model just de producció de xocolata.

“Quan era nen, no m’agradava la xocolata. En la Universitat em vaig especialitzar en l’estudi de cultures i religions; quan vaig descobrir la importància del cacau en les cultures de Mesoamèrica, em vaig sentir atret per la xocolata i la seva matèria primera. Després de conèixer la importància entre els pobles Maia i Asteca, vaig investigar a fons i ràpidament i aquí va començar una passió.”

“Vaig Començar experimentant amb la xocolata. Vaig iniciar una investigació que em dugué a veure el cacau com un arbre tropical que pot ser molt beneficiós per a la conservació dels boscos plujosos, i fins i tot ser emprat per a reforestacions.”

Conreat a l’ombra

Les plantacions tradicionals de cacau conviuen amb la resta del bosc tropical. Per aquest motiu, s’empra el terme “conreat a l’ombra” o ombrívol (en anglès, “shade-grown”). En aquesta modalitat de cultiu, el cacau és plantat a l’ombra d’arbres de major grandària com un element més del seu sotabosc i amb l’absència -o, a tot estirar, l’ús limitat- de plaguicides. “Històricament, les plantacions de cacau servien com refugi a una àmplia varietat d’animals, entre els quals s’inclouen micos, lloros i ocelots.”

Creix el nombre de productors de cacau que talen grans àrees de bosc plujós per a conrear una planta de cacau híbrida, de més ràpid creixement i preparada per a aprofitar hores de sol. Aquesta varietat té un major rendiment que el cacau nadiu, però és més vulnerable a les plagues d’insectes i requereix l’ús de més pesticides i fertilitzants.

L’organització Rainforest Alliance denuncia que aquest nova manera de conrear la terra és desastrosa per als ecosistemes locals. “La tala de boscos i l’ús dels productes agroquímics que requereix el cultiu de les plantes híbrides incrementa l’erosió, fet que la fertilitat dels sòls i contribueix tant a la contaminació de l’aigua com als problemes de salut de la comunitat.”

El bon cacau

Després de conèixer de primera mà la destrucció de milers d’hectàrees de selva, així com la pèrdua de l’herència genètica associada a les varietats tradicionals del cacau, fenòmens sovint associats amb la producció de cacau convencional, Schilling decidí comprar només cacau orgànic i produït en plantacions on els grans arbres dels boscos plujosos conviuen amb aquesta planta. En lloc de confiar en els estandarditzats mercats de matèries primeres per al seu proveïment, Schilling prefereix viatjar i conèixer en persona tant els seus proveïdors com el cacau obtingut.

“Una de les meves passions és treballar directament amb els agricultors, fet pel qual viatjo directament a la font de la matèria primera; i la tasca no consisteix només en treballar amb els productors que ja conec, sinó també buscar noves fonts de cacau.”

“El cacau és originari de la regió de Chiapas, a Mèxic. Cada país productor de cacau alberga una història sobre la planta i el seu fruit. Per aquest motiu, m’agrada visitar llocs on en conreen, malgrat no ser coneguts per això. La seva reputació no s’ha desenvolupat encara. M’encanta anar a un lloc triat, treballar amb els agricultors per a millorar l’emmagatzematge després de la collita, la fermentació del fruit i el seu assecat, processos que són molt importants per a obtenir un bon sabor en la xocolata.”

Elogi al cacau de qualitat i lluita contra préstecs amb interessos abusius

“Últimament, per exemple, he estat parlant amb Xarxa Guaconejo, una cooperativa conformada per uns 200 camperols qui viuen en la reserva Loma Guaconejo, una zona on neix bona part de l’aigua potable de la República Dominicana. És crucial que preservem els aqüífers i el bosc plujós en aquell lloc. I el cacau és un cultiu que promou la conservació. Estic treballant en aquest escomès amb aquest grup d’agricultors, de la mateixa manera que he treballat amb el Banc Mundial durant els dos últims anys.”

“Un gran problema per als agricultors en els països en desenvolupament és l’accés als préstecs. Red Guaconejo paga un 30% de tipus d’interès en els préstecs que ha subscrit. En el món desenvolupat, un 30% de taxa d’interès és, simplement, insostenible. Si posem en perspectiva que estem parlant de conreadors de cacau que guanyen uns 10 dòlars al dia, la situació encara es comprèn millor. Per això tinc previst viatjar-hi en els pròxims dies amb un parell de persones del Banc Mundial i aconseguir un préstec a baix interès per la cooperativa, de al voltant d’un 5% o 6%, amb la garantia que jo compraré el seu cacau. Crec que és un gran model per al desenvolupament sostenible de les cadenes de subministrament, des de la granja fins al consumidor.”

La demanda de xocolata orgànica creix ràpidament: a escala global, pràcticament s’ha duplicat entre el 2002 i el 2005, mentre que als Estats Units ha crescut un 49% només el 2007. El creixement està limitat per l’oferta actual, ja que els agricultors no poden plantar arbres de cacau i obtenir el fruit immediatament. Els arbres de cacau acabats de plantar necessiten de 4 a 5 anys per a començar a donar fruit.

Per tal d’aprofitar una oferta del fruit al que encara no han arribat els processos massius de certificació (comerç just, cultius orgànics, etcètera), Schilling també dedica temps a detectar plantacions que no tenen certificació orgànica, però sí el potencial de formar-ne part.

“L’orgànic és un mercat emergent i, en el sector de la xocolata, és encara molt jove. El 98% del cacau mundial es conrea d’una manera orgànica per defecte, simplement perquè els agricultors no es poden permetre comprar fertilitzants químics. La tasca consistiria simplement en aconseguir que aquestes explotacions obtinguessin una certificació orgànica reconeguda. Cap preguntar-se per què, fins i tot, obtenir la certificació. Per què deurien aquests productors pagar diners per a completar la paperassa? Així que fabricants com Dagoba hi anem, els ajudem amb el procés de certificació i, si és necessari, ho financem.”

“Si hom comença per promoure els països dels quals obté la matèria primera, en poc temps molts altres fabricants de xocolata demanden també el mateix tipus de cacau. De manera que es tracta, en definitiva, d’impulsar les bones pràctiques entre els grans fabricants i productors de tot el món.”

No es tracta de plantar més arbres

Schilling també treballa per a ajudar els agricultors, la majoria dels quals treballa en petites explotacions, a maximitzar la producció en els arbres que tenen actualment, en lloc de promoure la cultura de l’expansió exponencial de terres i arbres.

“El cacau és un fruit. Es tracta d’un arbre fruiter. Per tant, si podem ensenyar tècniques de poda adequades i ajudar a maximitzar la producció de cada granja, els productors podrien duplicar o triplicar els seus ingressos amb els arbres que tenen. És simplement treballar amb els agricultors a partir del que tenen.”

Agricultors que han obtingut la certificació orgànica tenen garantit un preu més alt pels seus fruits, però, segons el parer de Schilling, això no és suficient. En tant que fabricant d’una xocolata selecta -el sector de la xocolata de qualitat, sovint conegut amb el terme anglosaxó de “premium”, ha crescut un 20% des de 2001-, paga també per sobre del preu estipulat per al cacau orgànic.

“En l’àmbit de la xocolata que produïm, comprem fruits molt cars. No comprem el gruix de la producció que existeix en el món, sinó que sempre paguem per sobre del preu mundial estipulat per al cacau a cada moment. Sempre paguem per sobre els preus de comerç just.”

El significat d’orgànic i comerç just en la indústria de la xocolata

Alguns dels productes de Dagoba estan certificats amb el segell Fair Trade (de comerç just), però no pas la totalitat. Encara que Schilling assegura pagar més que el preu mínim estipulat pel comerç just per al cacau en tots els fruits que compra, l’etiqueta no està present en tots els seus productes.

“Per exemple, la varietat ‘pacuare’ prové d’una hisenda única que és gestionada per només un individu. Ell no pot pertànyer al sistema del comerç just oficial perquè es tracta d’una finca amb un únic patró. No obstant això, aquest propietari ofereix als seus agricultors assistència mèdica gratuïta i paga per sobre del salari mínim de Costa Rica, el qual constitueix un salari decent en el seu context.”

“El sistema de comerç equitatiu (segell Fair Trade i altres iniciatives de certificació relacionades amb el comerç just) no està encara preparat per a assegurar que tots els agricultors reben un preu just per les seves matèries primeres. Aquesta és la premissa bàsica del comerç equitatiu: assegurar-se que els agricultors obtenen un preu just.”

“En el cas del cacau orgànic, el preu de referència està estipulat en 2.100 dòlars per tona mètrica (1.450 euros). I, al meu entendre, aquest és un preu baix. Nosaltres, per exemple, paguem per sobre dels 3.500 dòlars per tona mètrica de cacau. És a dir, si hom va a una granja a Madagascar i paga 4.500 per tona mètrica -dues vegades el preu base estipulat pel comerç just-, quin és l’avantatge, per a aquesta finca particular, si s’uneix al sistema de certificació de comerç just FLO? No hi ha necessitat.”

Una mateixa resposta per a cada cas?

“No es pot aplicar la mateixa resposta a cada ubicació. Si prenem el sistema Fair Trade com exemple, ells tenen un sistema que diu que els preus base del cacau estan en, per exemple, 2.100 dòlars per tona mètrica, amb independència que existeixi una llei que reguli el salari mínim en un país o el nivell de vida del territori. El nivell de vida a El Salvador és molt diferent del de Costa d’Ivori. De manera que, és realment possible tenir un únic sistema que pugui aplicar-se en cada país, malgrat que els indicadors i estàndards difereixen entre ells? Jo no ho crec. Hi hauria d’existir una iniciativa experimental que estudiés cas per cas. Ha de traslladar-se al model aquesta flexibilitat de la realitat.”

En lloc de basar-se simplement en els sistemes de certificació orgànica i de comerç just, Schilling creu que és tasca del consumidor l’educar-se i reconèixer el producte que busca.

“En tots els productes que comprem, hauríem de prendre’ns el temps necessari per a investigar. Fer-ho no duu tant de temps. No consumim tants productes perquè ens dugués anys investigar què és el que realment mengem. Especialment en l’era d’Internet. Qualsevol pot fer un ullada a una empresa i comprovar quina és la seva filosofia i com l’aplica a la seva cadena de subministrament. Simplement, no es necessita molt d’esforç. Ens ho devem a nosaltres mateixos, como que consumidors: investigar les pràctiques de les empreses en les quals hi confiem.”

La millor manera d’ajudar als agricultors

“Si fa quatre anys se m’hagués preguntat quina és la millor manera d’ajudar als agricultors, segurament hauria esmentat: les certificacions orgànica i de comerç just. Actualment, no crec que tenir un segell orgànic o de comerç just sigui sempre la solució per a cada producte. Aquests procediments ajuden, però crec que el més és important és garantir que la cadena de subministrament és sostenible i ha d’acabar en el consumidor.”

Les grans expectatives comercials dels productes alimentaris orgànics i de comerç just han provocat que les multinacionals del sector -la Gran Xocolata- vulguin entrar en aquest mercat.

El 2005, Cadbury Schweppes va comprar la signatura Green & Blacks, el major venedor de xocolata orgànica i primer fabricant d’un producte certificat amb el segell Fair Trade en el Regne Unit (el xocolatí Mayan Gold, del 1994).

En 2006, Dagoba fou adquirida per Hershey’s, el major fabricant de xocolata dels Estats Units. Si bé aquesta empresa dista molt d’haver aplicat polítiques de comerç equitatiu en la seva cadena de subministrament en el passat, Schilling va veure la compra com una oportunitat per a ensenyar a una gran multinacional del sector com fer negocis d’acord amb la realitat i inquietuds en el segle XXI.

Un estudi a fons de la cadena de subministrament

“Durant els últims 50 anys, el consumidor ha estat malcriat amb productes de baix cost i que no són en absolut sostenibles, i el resultat d’aquesta estratègia és una cadena de subministrament i estructura empresarial que cauen a trossos. Tothom, des de Pepsi a Coca-cola, passant per Dagoba o empreses de nova creació que apareixen amb noves idees, estudien com fer que el seu model de negoci sigui sostenible. Com podem fer que els nostres productes i, per tant, el nostre món, siguin més sostenibles? Aquestes inquietuds es plantegen actualment en tots els sectors.”

Frederick Schilling assaboreix, amb nosaltres, algunes mostres de xocolata de la seva pròpia companyia. Es tracta de varietats i certificacions distintes. Cacau sud-americà, africà, del sud-est asiàtic; xocolata de comerç just, orgànic, de comerç just i orgànic alhora, o simplement xocolata de qualitat sense certificacions, encara que fet amb cacau obtingut en finques on existeix un control del producte i es paguen salaris justs.

Ashland

En les parets de la factoria, pròpia d’un Willie Wonka progressista, quelcom que no desentona al progressista poble d’Ashland, pengen alguns articles de premsa emmarcats, amb entrevistes a Schilling i texts sobre Dagoba.

“Crec que el que estem vivint actualment és un gran ajustament. En els últims 500 anys, des de l’inici de l’Era Moderna, hi ha hagut un procés d’expansió i explotació. És en els últims 20 anys quan hem començat a adonar-nos que necessitem fer alguns canvis profunds en la nostra cadena de subministrament. Els procediments orgànic i de comerç just són probablement part de la resposta. No hi ha dubte que ajuden.”

“Existeix marge per a millorar i voluntat de fer-ho? Sens dubte, es tracta d’una constant evolució dels sistemes que promouen equilibri, sostenibilitat, justícia… És a dir, la realitat que afrontem diàriament.”